Чем резать цокольный сайдинг

Чем резать цокольный сайдинг

Оглавление:

Цокольная часть фасада подвергается самым большим нагрузкам от внешних факторов. Кроме осадков — влага, грязь, брызги, плесень образуются от сырой земли, луж, снега. От их агрессивного действия цоколь можно защитить более прочным материалом, например, цокольным сайдингом. Так называют панели, созданные для отделки надземной части фасада. Они легкие и не сложно прикрепляются, поэтому монтаж цокольного сайдинга выполняется быстро и качественно. Материал не утяжеляет фасад, что также является его неоспоримым преимуществом.

Подробнее о материале

Панели изготавливаются из прочных полимеров, которые гарантируют устойчивость к осадкам, химическим процессам, грибку. Это обеспечивает сама технология создания современной облицовки домов. По степени популярности цокольный сайдинг разделяется на следующие виды:

Данные материалы не выгорают на солнце, обладают стойкостью к механическим повреждениям. Декоративные свойства цокольного сайдинга разнообразны: он имитирует природный материал так эффектно, что даже вблизи трудно отличить подделку. При этом искусственные составляющие наделили его высокими прочностными качествами, которые делают его применение выгодным и эффективным. Наиболее популярен цокольный сайдинг, имитирующий камень, кирпич, бревно.

Толщина цокольного сайдинга превышают толщину стеновых фасадных панелей, что и определяет их отличие. Стандартно габариты листов для облицовки фундамента следующие:

  • длина 116,5 см
  • ширина 44 см
  • толщина 2 см

Такие размеры позволяют выполнить монтаж цокольного сайдинга практически за два дня. Справиться с работой может 1 человек, при этом существуют нюансы, которые надо учитывать, чтобы избежать перерасхода материала. Они заключаются в правильном подборе рисунка и необходимости резки панелей.

Инструкция по монтажу

Габариты листов могут не совпадать с высотой цоколя. Что делать, если фундамент ниже или выше? Выход один: резать материал. Это приводит к большому количеству отходов, что закономерно. Избежать дополнительной покупки сайдинга можно, если использовать обрезки для облицовки другой стены. Монтаж цокольного сайдинга своими руками достаточно прост потому, что панели оснащаются специальной замковой системой. Именно поэтому их нельзя переворачивать, что грозит заметным смещением узора.

Здесь надо учитывать, какую кладку имитирует панель. Если каменную, то узор располагается произвольно, поэтому такую облицовку можно использовать с обрезанными листами. А кирпичная кладка имеет более четкий узор, и его вынужденное смещение станет заметным. Таким образом, если размеры фундамента подразумевают резку сайдинга в больших объемах, выгоднее покупать имитацию камня.

Далее приведена инструкция по монтажу цокольного сайдинга, следуя которой можно выполнить работу точно и грамотно. Теоретически не только фундамент можно обшить данным материалом. Разделяют его из-за разной толщины листов: цокольные втрое толще, и если их использовать для обшивки всего фасада, это приведет к удорожанию работ.

Итак, понадобятся следующие материалы:

  • J-профиль (для внутренних углов);
  • бордюр (разделяет фундамент и верхнюю часть фасада);
  • наружный уголок (для стыковки панелей на внешних углах);
  • стартовая планка (обеспечивает крепление первого ряда сайдинга).

Технология сайдинга подразумевает установку обрешетки, так как он представляет собой вентилируемую систему. Для нее берут брус 40х30 мм или алюминиевый профиль. Шаг крепления горизонтальных элементов составляет 45 см, вертикальных — 70-90 см. Самая нижняя планка монтируется на высоте 15 см от поверхности грунта.

Работу начинают слева направо и снизу вверх. Облицовку следующей стены делают лишь после полного покрытия предыдущей. Первый стартовый профиль располагается на расстоянии от угла фасада 10 см. Первая панель входит в паз профиля и прикрепляется саморезами к стене. Если работу выполняет домохозяин своими руками, без помощи специалистов, следует не забывать о следующих условиях:

  • саморезы входят в стену строго горизонтально;
  • разрезание панелей осуществляется с помощью болгарки, ножа-резака, пилы, лобзика;
  • следует оставлять тепловые зазоры 2 мм для расширения материала; с той же целью саморезы не закручивают до упора.

Если первая панель обрезалась по низу, стартовый профиль не устанавливается. Она прикрепляется к стене саморезами без него. Бордюром заканчивается верхняя часть фундаментной облицовки. Также он играет роль стартового профиля для сайдинга остальной (верхней) части фасада. Шаг крепления стартовой планки и бордюра составляет 30 см. Для каждой панели требуется минимум 5 креплений.

Советы эксперта

Правильная технология монтажа цокольного сайдинга предусматривает обязательное соблюдение ряда рекомендаций:

  • Следует подбирать панели из одной партии. Изделия из различных партий могут иметь несущественное расхождение по насыщенности окраски, связанное с особенностями производственного процесса;
  • Для крепления каждой из панелей рекомендовано использовать 5 крепёжных компонентов;
  • Крепежи необходимо выставлять строго перпендикулярно по отношению к основанию;
  • Выполняя монтаж панелей помните – при температурных колебаниях они способны изменять свои размеры в пределах 6 мм, поэтому данный показатель нужно учесть при фиксации;
  • Установка покрытия возможна и при отрицательной температуре, но не ниже минус 10°С. В этом случае рекомендуется предварительная выдержка панелей в комнатных условиях на протяжении 10 часов;
  • Монтаж стартовой планки следует проводить минимум в 110 мм от угла – это избавит от проблем при установке угловых деталей. Линия фиксации профиля должна быть одинаковой по всем углам строения;
  • Для визуального деления фасада и цоколя следует использовать J-профиль или же специальный бордюр.

Для того чтобы приступить к установке сайдинга своими руками, необходимо узнать о некоторых правилах и рекомендациях, касающихся работы с этим материалом и с цоколем дома.

Для отделки цоколя используется специальный цокольный сайдинг.

Общие рекомендации по установке

Сайдинг для цоколя может немного сжиматься или расширятся. То есть происходит небольшая деформация из-за температуры, что свойственно большинству материалов. Это нужно учитывать, когда при установке панелей в них сверлятся отверстия. Они должны быть немного большего размера, чем элементы для крепежа (саморезы, гвозди). Лучше использовать саморезы, ведь они, в отличие от гвоздей, проще извлекаются из поверхностей.

Читайте также:  Очиститель воздуха bork a704

Схема соединения цокольного сайдинга шип в паз.

Закручивать саморезы (либо забивать гвозди) специалисты советуют не до упора, а так, чтоб оставалось маленькое расстояние между шляпками и панелью. Во время крепления важно установить саморез либо гвоздь строго по центру, чтоб не повредить материал. Когда выполнен монтаж, сайдинг нужно попробовать переместить. При условии, что все правильно сделано, изделие будет немного двигаться.

В установке цокольного сайдинга предусмотрено наличие небольшого зазора, специально оставляемого между изделиями (оно будет составлять приблизительно 16 мм в теплый период, 10-13 мм — в холодный, это связано с тем, что, например, при усадке материалов зазор уменьшается).

Укладка начинается с левого угла здания и выполняется снизу вверх, панели должны быть расположены лишь горизонтально, то есть обрешетка должна выполняться в вертикальном положении. В работе лучше использовать саморезы или гвозди, выполненные из цинка и алюминия. Металлические не стоит применять из-за их подверженности коррозии.

Крепежный элемент после установки должен находиться только в перпендикулярном положении, потому лучше всего заранее позаботиться об отверстии в обрешетке, сделать его следует с помощью тонкого сверла.

Виды сайдинга и соединительные детали необходимые для отделки.

Лучше работать с панелями из одной и той же партии, потому что у созданных в разное время материалов могут быть незаметные отличия (к примеру, в оттенке, стиле), которые со временем могут проявить себя.

Перед монтажом цокольного сайдинга создаются пароизоляционные и гидроизоляционные слои. Это делается для защиты частей конструкции здания. Лучше не брать для этих целей фольгированные материалы.

Резать цокольный сайдинг рекомендуется с помощью ножовки для металла. Делать это необходимо так, чтобы добиться естественности готовой кладки.

В том случае, когда высота цоколя может помешать совершить обшивку цельными панелями, и нужна их обрезка, стартовую планку можно совсем не ставить. Чтобы уменьшить отходы, можно отрезанными кусками отделать самый низ. Будьте внимательны, если уменьшить температурные швы, в результате прижимания панелей к штырям, находящимся в нижнем ряду, сайдинг может покоробиться. Облегчить установку цокольного сайдинга в условиях низких температур помогает их хранение в теплых помещениях.

Элементы цокольного сайдинга могут использоваться лишь в горизонтальном положении. Одновременно можно работать лишь над двумя углами.

Поверхность, на которую впоследствии будут крепиться элементы цокольного сайдинга, нужно сделать гладкой, требуется добиться ее ровности. Если нет возможности забивать в стену гвозди или вкручивать саморезы, то заранее устанавливаете на ней обрешетку, созданную из металла или дерева.

Инструменты и материалы

Для монтирования цокольного сайдинга своими руками потребуются следующие материалы и инструменты:

Схема монтажа сайдинга и утеплителя.

  • молоток;
  • измерительная рулетка;
  • ножовка (желательно по металлу), в ней должны быть мелкие зубья;
  • уровень;
  • строительный фен (можно обойтись и без него, но желательно использовать);
  • дисковая пила;
  • дрель;
  • отвертка;
  • оцинкованные либо алюминиевые гвозди (можно взять саморезы) с так называемой потайной шляпкой, их минимальная длина — 30 мм, диаметр ножки около 3-4 мм, диаметр шляпки должен составлять 6-8 мм.

Порядок монтажа сайдинга своими руками

Схема крепёжа угла и стартовой полосы.

Для начала нужно подготовить поверхность и установить обрешетку, которую еще называют несущим каркасом, потому что от гладкости поверхности и ровно установленного каркаса будет потом зависеть вид цокольного сайдинга. Если это не выполнить правильно, то панели встанут неровно. Обрешетка должна быть расположена вертикально и без каких-либо перекосов, нижнюю ее часть специалисты не советуют фиксировать в грунте (только если климат теплый и не ожидается минусовых температур), потому лучше закрепить ее на доме на высоте от 15 см от грунта и, используя колья, опереть ее на грунт. Вертикальные части должны располагаться на расстоянии не больше 91 см друг от друга. Обрешетка, если она деревянная, должна быть предварительно обработана антисептическими и огнестойкими средствами.

Стартовую планку следует крепить в горизонтальной позиции, отступая от угла дома 10 см, нужно придерживаться расстояния в 30 см между стартовыми планками. Лучше постоянно проверять поверхность уровнем, планки должны быть установлены в правильном положении. Можно взять j-профиль, если цоколь отличается сложной конфигурацией с перепадами высоты, в этом случае низ панели придется подрезать.

Устанавливая наружный (левый) угол, нужно внимательно смотреть, чтобы он полностью совпал с нижней частью стартовой планки и располагался исключительно в вертикальном положении.

Устанавливая элементы цокольного сайдинга, помните, что многое зависит от первой панели. Изделие необходимо вставить так, чтобы нижний край оказался в стартовой планке, и задвинуть в левый (наружный) угол так, чтоб остался зазор. Далее, выполняется укладка панелей во всем ряду. После этого будет видно, насколько нужно укорачивать первую и последнюю панели. Учтите, что длина каждого отрезка не может превышать 30 см. В том случае, когда данное требование соблюдено, первая панель может и не потребовать укорачивания. Не забывайте, что отрезанные куски могут быть использованы для монтажа в остальных рядах, так снизится расход материала. Проверяйте и придерживайтесь точной горизонтальности работы.

Читайте также:  Винт для столярных верстачных тисков

Подогнав все элементы, нужно произвести крепеж стартовой планки, используя замки для фиксации, которые находятся на обратной стороне каждой панели.

Последний этап состоит в стыковке панелей. Она необходима между предпоследней и последней панелями. При выполнении крепления нужно фиксировать лишь левый край. Далее, последний элемент необходимо зафиксировать в пазу правого угла, для этого обе панели немного отгибаются, а затем соединяются с помощью нетрудного надавливания на шов. Так они закрепляются. Аналогичным образом проводится монтаж и верхних рядов. Но тут надо помнить, что панели одну на другую заталкивать нельзя, необходимо опускать их плавно. Установка упростится, если немного поднять правую часть панели.

Всегда нужно помнить о тепловых зазорах, потому что панели, в зависимости от температуры, сжимаются или расширяются. При температуре от -1°С и ниже необходимо оставлять 16 мм с расчетом того, что сайдинг будет расширяться в теплую погоду. Когда температура приблизительно 16°С, нужно оставлять зазор 13 см, а когда приблизительно 32°С и выше, нужно уменьшать зазор до 10 мм, чтобы было возможно сжатие при более низких температурах.

Отделывать внутренние углы можно с помощью j-профиля, для подгонки в углу можно просто правильно отрезать панели. Стыки между панелями и углами нужно заделать герметиком.

Переходить на другую сторону строения необходимо после того, как завершена отделка предыдущей стороны. Соблюдайте правила и рекомендации специалистов, и работа будет продвигаться быстро.

Инструкция по монтажу фасадных панелей

Применение фасадных панелей и вспомогательных профилей к ним

Фасадные панели предназначены для облицовки цоколя и всего фасада здания. С помощью фасадных панелей можно подчеркнуть отдельные элементы фасада (колонны, окна, крыльцо и пр.).

Стартовая планка применяется для закрепления первого ряда фасадных панелей.

Наружный угол применяется для стыковки фасадных панелей на наружных углах.

J-профиль применяется для оформления внутренних углов, обрамления оконных и дверных проемов. Можно использовать J-профиль в качестве финишного элемента.

Бордюр используется для оформления зоны перехода цоколя здания к основной части фасада. Может использоваться для оформления внутренних углов и обрамления оконных и дверных проемов. Не рекомендуется использовать бордюр в качестве финишного (завершающего) элемента.

Расчет потребности фасадных панелей FineBer, вспомогательных профилей к ним и крепежного материала

Расчет количества фасадных панелей

Найти общую площадь, которую необходимо облицевать фасадными панелями, далее из суммы площадей стен дома вычесть сумму площадей дверей и окон. К полученной площади рекомендуется добавить 10% на нахлесты и отрезы. Если строение имеет сложную архитектурную конфигурацию, к полученной площади рекомендуется добавить 15%. Полученную цифру разделить на 4,55 (столько кв. м находится в одной упаковке панелей камень и кирпич) или 4,52 (столько кв. м находится в одной упаковке панелей сланец).

Расчет количества стартовой планки

Вычислить периметр здания, от полученной цифры отнять сумму ширин дверей и разделить на 3 м (длина стартовой планки). К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы.

Расчет количества наружных углов

Сумму высот наружных углов здания разделить на 0,45 м (высота рабочей поверхности углового элемента). К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы.

При использовании его для оформления внутренних углов нужно сумму высот внутренних углов здания умножить на 2 и разделить на 3 м (длина J-профиля). При использовании J-профиля в качестве финишного элемента нужно сумму длин стен разделить на 3 м. При использовании его для обрамления оконных и дверных проемов – сумму периметров окон и дверей разделить на 3 м (окна замеряются по четырем сторонам, дверные проемы – по трем сторонам, кроме нижней ширины). К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы.

Расчет количества бордюра

При использовании его для оформления внутренних углов нужно сумму высот внутренних углов здания разделить на 0,517 м (длина бордюра). При использовании бордюра для обрамления оконных и дверных проемов – сумму периметров окон и дверей разделить на 0,517 м (окна замеряются по четырем сторонам, дверные проемы – по трем сторонам, кроме нижней ширины). К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы.

Расчет количества крепежных элементов

На одну панель нужно не менее 5 крепежных элементов. На угловой элемент – не менее четырех. На бордюр – не менее двух. На стартовую планку нужно 10 штук – из расчета: одно крепление на каждые 30 см.

Примечание: округлить полученный результат в сторону увеличения

Инструменты и крепежные элементы, необходимые при монтаже фасадных панелей

Для монтажа фасадных панелей используются следующие инструменты: молоток, рулетка, уровень, ножовка с мелким зубом, дисковая пила, дрель, отвертка, строительный фен (при необходимости).

Для монтажа фасадных панелей используются следующие крепежные элементы: оцинкованные гвозди или саморезы с потайной шляпкой длиной не менее 30 мм, диаметр ножки – 3-4 мм, диаметр шляпки – 6-8 мм.

Подготовка стен и установка обрешётки

Монтаж фасадных панелей выполняется на деревянную обрешетку влажностью не более 15-20%, пропитанную огнестойким и антисептическим составами. Рекомендуемое сечение брусков обрешетки 45х30 мм. Для монтажа наружных углов рейки обрешетки устанавливаются вертикально на расстоянии 10 см от каждого наружного угла строения.

Между вертикальными рейками обрешетки для монтажа панелей устанавливаются горизонтальные, с рекомендуемым расстоянием между нижними линиями основных реек – 44 см. Для придания панелям дополнительной жесткости между основными рейками обрешетки, посередине, рекомендуется монтировать рейку с меньшей высотой бруска (рис. 1).

Читайте также:  Когда выносить мусор утром или вечером

Все рейки обрешетки должны обеспечивать ровную поверхность в одной плоскости.

Установка фасадных панелей FineBer и вспомогательных профилей к ним

Установку панелей на стены здания следует производить горизонтально, работая слева направо, снизу вверх (рис. 1). Рекомендуется полностью завершать монтаж панелей на одной стене, прежде чем переходить к следующей.

Не рекомендуется смешивать панели разных партий на одной стене. На каждой упаковке проставлен номер партии, следует сравнить их перед началом монтажа.

Фасадные панели и вспомогательные профили к ним меняют линейные размеры при изменении температуры. В связи с этим необходимо оставлять расстояние между вертикальными вспомогательными профилями и торцами панелей (при монтаже в летнее время – зазор 2-3 мм, в минусовую температуру – 4-5 мм).

Саморез или гвоздь закрепляется в центре перфорационного отверстия. Шляпка крепежного элемента должна едва касаться панели, допуская ее перемещение при колебании температур. Все крепежные элементы устанавливаются строго перпендикулярно относительно панели. Наклоны и загибы крепежей не допускаются (рис. 2).

При монтаже фасадных панелей и вспомогательных профилей к ним в минусовую температуру (не ниже –10°С), необходимо выдержать все элементы в тепле в течение 10 часов.

Резка элементов фасадных панелей производится с помощью ножовки с мелким зубом или дисковой пилы (диск должен быть с тонкими зубьями, установленными в обратную сторону от панели). Начинать резать панель необходимо со стороны перфорационных отверстий (рис. 1).

Вертикально расположенные вспомогательные профили крепятся следующим образом: первый крепежный элемент устанавливается в верхнюю часть верхнего перфорационного отверстия, остальные – в центр перфорационных отверстий (рис. 2).

При неровной линии фундамента фасадные панели нижнего ряда обрезаются снизу. В этом случае стартовая планка не устанавливается, а низ панели крепится гвоздями или саморезами через просверленные овальные отверстия в швах панели. Просверленные отверстия должны быть аналогичны перфорационным отверстиям для крепежа.

Последовательность монтажа фасадных панелей FineBer и вспомогательных профилей к ним

Установка стартовой планки

Стартовая планка устанавливается строго горизонтально в самом низу стены на расстоянии 10 см от угла строения (рис. 1). Уровнем проверяется, чтобы планка была установлена ровно и горизонтально. Линия крепления стартовой планки должны идти на одном уровне по всему периметру здания. Стартовая планка крепится через каждые 30 см.

Установка наружного угла

Первый наружный угол устанавливается на левый угол стены. Нижний край наружного угла первого ряда, должен быть на одном уровне с нижнем краем стартовой планки. Наружный угол крепится следующим образом: первый крепежный элемент устанавливается в верхнюю часть верхнего перфорационного отверстия, остальные – в центр перфорационных отверстий. Не рекомендуется монтировать более двух наружных углов одновременно.

Первая панель вставляется в стартовую планку и задвигается в паз наружного угла с зазором 2-3 мм (4-5 мм при монтаже в минусовую температуру, но не ниже -10°С). Все Г-образные замки на тыльной стороне панели должны быть защелкнуты на стартовой планке.

Край панели, который входит в паз углового элемента, должен быть обрезан под прямым углом. Необходимо подрезать первую и последнюю панели в ряду (рис. 1). Рекомендуется собрать панели в ряду, не закрепляя их, чтобы наметить линии отреза. Последняя панель в ряду не должна быть короче 30 см.

Для сокращения расходного материала, рекомендуется отрезанную часть панели использовать в качестве концевой или начальной в другом ряду (рис. 1).

К обрешетке фасадные панели крепятся через отверстия, расположенные во втором ряду сверху (рис. 3).

Установка последней панели в ряду

Предпоследняя панель закрепляется на один крепеж с левой стороны, чтобы была возможность отогнуть правую сторону. Далее вставляется последняя панель в паз углового элемента. Панели отгибаются от стены, стыкуются и, нажатием на соединительный шов, задвигаются к стене. После чего панели крепятся окончательно.

Установка следующих рядов

Для монтажа следующих рядов верхняя панель устанавливается на нижнюю и задвигается влево, соединяясь с предыдущей.

Установка J-профиля (или бордюра)

При оформлении внутренних углов J-профиль (или бордюр) устанавливается согласно чертежу (рис. 4, 5).

Оформление оконных и дверных проемов: сначала J-профиль (бордюр) устанавливается по бокам оконного или дверного проема. Затем J-профиль (бордюр) устанавливается на верхней части оконного или дверного проема так, чтобы торцевые края J-профиля выступали на расстояние, равное ширине J-профилей (бордюров), установленных по бокам. Предварительно необходимо сделать надрезы в верхнем и нижнем J-профиле (рис. 6).

При использовании J-профиля в качестве финишного элемента на панели, входящей в паз профиля, должна быть отрезана часть с перфорационными крепежными отверстиями (рис. 7).

Стыковка фасадных панелей с J-профилем должна осуществляться с соблюдением небольшого температурного зазора.

Бордюр устанавливается на панель в месте разделения зон цоколя и основного фасада здания и крепится к стене (рис. 8).

Далее, при отделке всего здания фасадными панелями, на бордюр устанавливается следующий ряд панелей. При отделке основного фасада виниловым сайдингом поверх перфорационных отверстий бордюра крепится стартовая планка винилового сайдинга.

Установка дополнительных элементов

Крепление дополнительных элементов (ставни, козырек и пр.) поверх смонтированных панелей должно осуществляться к обрешетке через специально просверленные отверстия большего диаметра, чем диаметр ножки крепежного элемента (рис. 9).

Ссылка на основную публикацию
Чем покрыть крышу дома на даче
Выбор кровельного материала для дачи — довольно важный момент. При покупке основное внимание следует уделять техническим и эксплуатационным показателям, и...
Чем засеять участок чтобы не росли сорняки
Бесконечная борьба с сорной растительностью на дачном участке и в огороде известна каждому. Сорняки отлично приживаются и растут в любых...
Чем засыпать яму в гараже от воды
Смотровая яма должна быть в каждом гараже. Она позволяет проводить ремонтные работы, менять запчасти в машине. При обустройстве у автомобилистов...
Чем полезен настой из калины
Мы знаем про отвары все! Калина (латинское название Viburnum) – дерево семейства Адоксовые, произрастающее, в основном, в Северном полушарии. В...
Adblock detector