Электронное реле напряжения схема

Электронное реле напряжения схема

Дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию электронную схему термореле для электрических чайников, самоваров и других, очень нужных в любом хозяйстве водонагревательных приборов. Данная схема была применена для ремонта китайского электрочайника, в котором термореле вышло из строя, но нагревательный элемент остался не повреждённым. На мой взгляд, это довольно распространённая ситуация, когда невозможно найти комплектующие для вашего любимого чайника из-за особенностей его конструкции. В общем, если нам не повезло и на рынке нет запчастей, это нас не остановит в стремлении попить горячего чая или кофе.

Функционирует устройство следующим образом: термореле непрерывно находится в режиме ожидания нажатия кнопки S2. При замыкании кнопки формируется импульс тока, который поступает на счётный вход T-триггера DA1 (вывод 3) и переключает его из состояния 0 в состояние 1 (вывод 1). Это приводит к открытию транзистора VT2 и срабатыванию реле, которое своими контактами подключает нагреватель к электросети. В случае повторного нажатия кнопки S2, следующий импульс переключит триггер в противоположное состояние, что приведёт к отключению нагревателя. Таким образом, нажатия на кнопку S2 включают или выключают чайник. Теперь давайте разберёмся, каким образом происходит отключение нагревателя при закипании воды. Триггер приведён в единичное состояние, вода нагревается и кипит. Пар, испаряющийся с поверхности воды, через паропровод (есть в каждом автоматическом электрочайнике) поступает на терморезистор R3 с отрицательным температурным коэффициентом. Это приводит к уменьшению его сопротивления, что в свою очередь открывает транзистор VT1. Положительное напряжение с эмиттера VT1 подаётся на установочный вход R (вывод 4) триггера, что приводит к его сбросу (Reset). Триггер переключается в состояние 0, нагреватель отключается. К входу R также подключена цепь задержки C4-R7, формирующая почти двухсекундный импульс сброса в первоначальный момент, когда схема получает питание. Это необходимо для удерживания триггера в нулевом состоянии до завершения всех переходных процессов при подключении чайника в сеть. Для подавления дребезга контактов S2, в схему введена цепь С5-R8, благодаря которой на счётный вход триггера поступают чёткие одиночные импульсы и предотвращаются множественные быстрые срабатывания.

Процесс наладки сводится к подбору сопротивления резистора R4. Делается это следующим образом: вместо R4 подсоединяют переменный резистор c сопротивлением 10 КОм, а терморезистор R3 опускают в кипящую воду. Переменный резистор выкручивается на максимальное сопротивление. Затем переводим триггер в единичное состояние, реле должно замкнуть контакты без нагрузки и плавно уменьшаем сопротивление переменного резистора. Как только реле выключится (триггер сброшен), измеряем сопротивление переменного резистора. Полученное значение для температуры 100°С, но у нас нет необходимости так нагревать терморезистор R3 (датчик), т.к. если вода не кипит, то пар практически не образовывается, следовательно датчик не нагревается. А если пар интенсивно выделяется, ещё не факт, что его температура 100°С. При пониженном атмосферном давлении, например, высоко над уровнем моря, вода будет кипеть и интенсивно выделять пар при 70-80°С. Поэтому увеличиваем полученное значение сопротивления на 300 Ом и впаиваем ближайший по значению постоянный резистор. Таким образом порог срабатывания реле снижается приблизительно до 85°С (триггер сбросится, как только датчик нагреется до 85°C, это означает, что вода в чайнике кипит, пар уже интенсивно выделяется, тепло по паропроводу переносится к датчику и быстро его нагревает). В любом случае рекомендую ориентироваться на парообразование. Можно попробовать подсоединить датчик, например, к корпусу чайника, однако из-за тепловой инерции, устройство не будет достоверно определять момент кипения воды – если воды мало, она вся выкипит до отключения нагревателя. Если её много, реле может выключиться до закипания воды (внутри чайника все компоненты схемы греются, шутка ли – рядом ТЭН в 1,5-2 КВт). Возможно отрегулировать датчик на меньшую температуру срабатывания реле, и по её достижении включать таймер задержки, который через несколько секунд отключит нагреватель. Но определить, сколько секунд необходимо ожидать очень сложно из-за разного объёма воды. Я так пробовал и у меня не получилось, реле работает не адекватно. Поэтому – самый лучший признак того, что вода кипит – это бурное выделение пара.

Питается схема постоянным током с напряжением 15V. Блок питания выполнен по бестрансформаторной схеме с гасящим конденсатором С1. Амплитуда напряжения ограничивается симметричным супрессором (защитным диодом) до 16V и поступает на выпрямительный мост VD2, на котором падает от 0.5 до 1V. В результате на конденсаторе C2 получаем напряжение 15-15.5V. Стоит отметить, что при срабатывании реле, напряжение на выходе блока питания «просаживается» на 5V, до 10.5V, но это никак не влияет на работу устройства и вполне достаточно для надёжного удержания контактов реле.

На входе термореле в обязательном порядке следует установить термопредохранитель F1 с температурой перегорания 130-140°С. ВНИМАНИЕ! Это самый важный элемент схемы, это тот последний рубеж, за которым следует пожар при нештатной ситуации. Стоит деталь копейки, но убережёт от большой беды. Ещё раз повторюсь: установка термопредохранителя обязательна, замена обычным плавким предохранителем недопустима. Принцип действия другой. Термопредохранитель – разрывает цепь при достижении определённой температуры, плавкий предохранитель разрывает цепь при достижении определённой силы тока, это не одно и то же. При сборке устройства требуется предельная аккуратность в изготовлении и монтаже, применение исключительно качественных электронных компонентов, рассчитанных на высокую температуру. Недопустимо применение для пайки и лужения печатной платы легкоплавких припоев (сплав Розе, Вуда и др.) Электрочайник – это настоящие адские условия работы для электронного устройства с высокой температурой и влажностью. Также будьте предельно внимательны при наладке устройства, во избежание поражения электрическим током. В этой схеме применён бестрансформаторный блок питания и разность потенциалов между любой частью устройства и землёй практически равна амплитудному напряжению электросети.

В схеме применены радиоэлементы как в SMD исполнении, так и в обычных выводных корпусах. Размер всех SMD деталей – 1206. Неполярные конденсаторы – керамические, SMD, можно снять с неисправной материнской платы компьютера, там же можно достать SMD транзистор VT1, подойдёт любой, со структурой NPN. С неисправного компьютерного блока питания можно снять термистор R2, назначение которого ограничивать броски тока в момент зарядки конденсатора. Весьма надёжная штука, практически никогда не ломается. Применять плёночные или проволочные резисторы не рекомендую, со временем пробиваются между витками и начинают подгорать. Но если ничего другого нет – ставьте несколько штук (лучше три по пол ватта) последовательно. Сопротивление R2 – до 50 Ом. Транзистор VT2 – с коэффициентом усиления не менее 200, иначе реле не будет срабатывать. Возможно применение составного или полевого транзистора. Но у меня прекрасно работает и обычный кремневый.

Элементы F1,C1,R1,HL1,R10,R3,S2,REL1 вынесены за пределы печатной платы и располагаются в любом удобном месте корпуса чайника, желательно как можно дальше от нагревательного элемента. Термопредохранитель припаивается непосредственно к контактам нагревателя, для крепления остальных элементов оптимально использовать силиконовый клей-герметик, при застывании он превращается в резину и выдерживает высокую температуру – до 180°С. На печатной плате достаточно места для сверления отверстий под монтаж на болтах. Печатную плату после сбора необходимо покрыть двумя слоями лака, со всех сторон, с просушкой перед нанесением второго слоя. Провода применять с изоляцией 105°С или выше. Для кнопки S2, питания реле и терморезистора R3 провода можно нарезать из старого компьютерного шлейфа IDE 40 pin. В нём довольно толстая (300V) и термостойкая изоляция (105°C) – то, что надо. После закрепления всех узлов конструкции внутри чайника, их необходимо дополнительно теплоизолировать куском стеклоткани или другого не горючего материала, с высокой температурой плавления (подойдёт кевлар, можно взять из старых рукавиц сварщика). Термодатчик также необходимо тщательно защитить. Припаиваем к нему провода, с термоусадочными трубками, затем окунаем датчик в лак, высушиваем его, одеваем на контакты термоусадку, нагреваем, чтобы она стянулась, затем снова окунаем датчик в лак и высушиваем.

Читайте также:  Оригинальные навесные полки на стену

Реализовал электронное реле для включения нагрузки при условии того, что двигатель заведен. При заглушенном двигателе питание на нагрузку выключается.
Сам через это реле включаю подогревайки на сидушки для попы.
Работа основана на измерении напряжения. При выключенном двигателе напряжение в бортсети составляет 12.9В, при включенном выше 13.8В.

Ток потребления при выключенном реле 7-10мА, что весьма немного.

В дальнейшем была использована кренка в корпусе SO-8 (фото, к сожалению, нет 🙁 )

Источник вдохновения. Прошивка там же. Для себя прошивку немного модифицировал (благо, автор исходник приложил), потому что для попогрейки весь функционал избыточен.

Небольшой ЗЫ: Резистор R6 нужно подбирать таким образом, чтобы реле срабатывало при напряжении 13.8-14В. При этом напряжении двигатель заведен уже надежно заведен. Я, правда, резистор бросил подбирать, ставлю тот, что на схеме, Уровень подбираю программно )) быстрее выходит.

Еще небольшой ЗЗЫ: Много вопросов по поводу того, что "А не проще ли обычное 4-х/5-ти контактное реле? Плюс взять оттуда-то, минус оттуда-то, включить туда-сюда?". Отвечу, нет, не проще. Во всяком случае, для меня. При этом не нужно тянуть дополнительный провод (или два) на управление для электромагнитного реле.
Этому варианту не нужно для включения реле дополнительных сигналов. Как только напряжение достигло 13.8 или выше вольт — пошло питание в нагрузку. Как только стало ниже 13 вольт — питание отключилось.

Смотрите также

Комментарии 52

Особо полезный момент, что когда включены отопители распотеватели и т.д. и генератор не справляется, реле будет отключать нагрузку.

Да там от сидушек нагрузки-то…
Хотя, до 70 ватт может доходить.

На обогрев стекла такая штука была бы полезна

здесь в коментах интересную мысль предложили — использовать TL431. полторы детали — и готово

А можно попросить еще раз выложить прошивку? Яндекс ее уже удалил…

Так для этого можно же взять сигнал с контрольной лампы заряки аккумулятора. Одним микропроцессором меньше.

Я, например, использовал его для включения ДХО. И кстати, если зарядка отсутствует из-за неисправности, то и потребители отключатся (как у вас). Там, ведь, такой же контроль по напряжению.

Всегда стараюсь проще решать поставленные задачи. Зачем усложнять?

Нет желания использовать дополнительный провод. За ним надо куда-то лезть, к нему надо цепляться. А тут ничего не надо. Аккумулятор->Реле->Нагрузка.

Этот провод как раз есть и под капотом в лёгкой доступности, и в салоне, в районе прибоной панели. Нет его только в багажнике:)

А если зацепится куда попало, то можно нарваться на цепь с мощным потребителем, напряжение в которой проседает даже при запущенном двигателе — могут быть ложные срабатывания.

Да я представляю, что под капотом есть 99% сигнальных проводов, которые есть в салоне ). Моя нагрузка, для которой это реле готовил, питается напрямую от аккумулятора, провода заводил сечением 6 квадратов (понимаю, что очень избыточно, но что было, из того и делал). Пока что на этих проводах никакой другой нагрузки нет, поэтому о проседании напряжения речь не ведется.

Ваше решение имеет право не жизнь. В каких-то случаях оно будет проще.

Но вот обратный пример. Этот провод проходит от генератора к салон через блок предохранителей, который расположен в 2 см от аккумулятора… a.d-cd.net/bga44u/960.jpg Грех не воспользоваться! Тем более, в блоке предохранителей достаточно свободного места для размещения собственного оборудования и даже имеются пустые колодки для установки реле. Туда же заведён и силовой провод от + на главный предохранитель. Ну, просто все условия. И никуда провода тянуть не приходится, всё внутри одной коробки. a.d-cd.net/480a44u/960.jpg

Согласен, что надо городить ту или иную конструкцию под конкретную задачу и какие-то свои хотелки. В вашем случае, возможно, проще так, как вы написали. У меня черный ящик расположен не так удобно, как в вашем автомобиле. Для работы с ним нужно выгибаться как гуттаперчевый мальчик ).

сохранил, мож пригодится:)

А не проще ли было подсоединить релюху на провод от генератора до регулятора? Генератор завращался — появилась напруга — релюха включилась…

А реле за 40 рублей, пятиконтактное не подходит? Плюс на зажигание (можно и под капотом найти), минус на датчик давления масла.

Для схемы с реле, получается, нужно дополнительных два провода. Плюс с зажигания и минус с датчика масла. Для моего варианта нужно только то, что и для работы нагрузки. ТОЛЬКО напряжение питания. А от параметров питающего напряжение логика принимает решение о подаче его (питающего напряжения) в нагрузку.

А реле за 40 рублей, пятиконтактное не подходит? Плюс на зажигание (можно и под капотом найти), минус на датчик давления масла.

Минус на датчик давления ?
На нем минус есть только когда двиг заглушен. На заведенном контакты датчика давления размыкаются.
По простому — когда горит лампа давления, тогда и реле будет включено.

господин не внимателен)
5-тиконтактное реле.

т.е. контакты замыкаются на заведенном двигателе и при выключении зажигания ?

логика такая: 85 — зажигание, 86 — датчик масла. нагрузка к контактам 30 и 88. Зажигание включил — реле щелкнуло, 30-87 замкнулись, 30-88 разомкнулись. Появилось давление, минус пропал — реле отщелкнулось, 30-88 замкнулись.

В этом случае
1 — при выключенном зажигании 30 и 88 будут замкнуты и нагрузка будет подключена.
2 — при включенном зажигании но не заведенном движке — разомкнуты и нагрузка отключена
3 — при заведенном движке — снова замкнуты и нагрузка снова включена.
Единственный выход, если на 30 тоже подавать зажигание вместо постоянного плюса.
Но если нагрузка мощная, то она должна питаться от своего предохранителя, а не от зажигания.
В таком случае схема с одним реле не подходит для подобного функционала.

ну еще одно на плюс питания нагрузки, согласен.

ну тогда уже дешевле контроллер ставить…

в зиму совсем хороша!плюс бы еще сообразить как замутить закрытие крана печки при или перед автозапуском при условии холодного мотора в при достижении нужной температуры открывать кран и включать вентилятор печки на нужные обороты, тема хорошая и скорее всего теоретически двигатель чуть сбережет

Как минимум, вторую часть — включение вентилятора печки по достижению какой-то температуры — можно реализовать на основе этой схемы с некими доработками. Нужно внести термодатчик, на выходе поставить транзисторный ключ (лучше полевой транзюк, у него сопротивление закрытого перехода очень большое) и им перемыкать нижний резистор в делителе на АЦП.

Читайте также:  Как припаять разъем микро юсб

отличное устройство, не понимаю людей которые городят непонятно что в авто. а так протянул + в салон толстым проводом, поставил предохранитель и потом уже раздаешь нагрузку, куда постоянную а куда нужно можно и отключаемую…
+вас еше ждут глюки когда вы на подсевшем аккумуляторе на трассе включите дальний, подогрев стекол и вентилятор печки (может просесть ниже 13в) а опускать границу отключения ниже 13вольт тоже не гуд так как у меня после того как я заглушил машину на аккумуляторе бывает больше 13в. конечно под нагрузкой оно за пару минут просядет и нагрузка выключится, но это уже не совсем правельно, . наверное самый лучший вариант от тахометра заводить.

на счет управления печкой лучше написать полностью под печку, так как можно добавить кучу других функций, обычно если устройство на МК написано для чегото переделывать его не рационально, лучше переписать.

кстати когдато видел сайт, по разработке ел. девайсов, там можно было заказать прошивку, помоему чтото около 100грн (около 400руб).

вот я делал себе в Каринку управление вентилятором отопителя и краником печки. www.drive2.ru/cars/toyota…/288230376152774866/#post

Да, у меня именно так и есть, затянут отдельными проводами (10, кажется мм2) питание. А его уже раздаю на разные устройства, чтобы не цепляться на существующую проводку.

Про севший аккумулятор пока не думалось, у меня новый. Делал замеры вольтметром, выключенный двигатель — 12.9В. Включенный двигатель но выключены все нагрузки — 14.4В. Включенный двиг + БС+ДС+обогрев заднего стекла+вентиляторе печи на второй скорости — напряжение 14.0-13.9В.

Надо установить в "1" бит REFS0 регистра ADMUX.
Как это на "С" сделать не в курсе…
я на ассемблере делаю все.

Внутреннее опорное напряжение равно 1,1 в.

Спасибо, попробую изучить вопрос )

Вот ведь, век живи, век учись, а все равно дураком помрешь.

У tiny два варианта опорного напряжения для АЦП.
1 — от напряжения питания
2 — стабилизированный 1 в.
Маловато, но жёстко и стабильно.
Делаешь делитель другой, и все.

Если уж на то пошло, то резисторы судя по фото 5%. И ТКС дерьмовый… плавать они от температуры будут дико. В результате делитель получается плавающий.

И диод поставь на питание (для защиты от переполюсовки и обратных выбросов).

Первый пункт не осилю, не программист я (. Если можешь пальцем ткнуть где изучить вопрос буду премного благодарен.
Второй пункт — согласен. Поэже схему подредактирую.

Я бы вместо КРЕНки поставил бы стабилитрон на 5 вольт (BZX84C5V1) и гасящий резистор на 1 кОм.
На кренке падает при заведенном двигателе 14-5=9в. А для неё это уже не айс.
Плюс ко всему по ГОСТу схема должна выдерживать броски напряжения до 4-х кратного напряжения бортовой сети. В данном случае это не меньше 48в. А для КРЕНки это смерть!
Стабилитрон с резистором спокойно это выдержат.
Я все стабилизаторы для автомобильных схем делаю на стабилитронах.

я сначала поставил стабилитрон. не пойдет он. там нужна высокая стабильность питающего напряжения МК. Потому что опорное напряжение для АЦП берется со стабилизатора. При использовании стабилитрона питающее напряжение при изменении входящего плавает в довольно широких пределах. Счас точно не скажу, но где-то 0.4-0.6 вольт гуляет. посмотри на платку, там кренка (трехногая) висит поверх МК, это уже после того, как понял, что стабилитрон не пойдет. Но замечание принято, надо будет пошевелить мозгами на эту тему. Попробую поставить гасящий резистор во входную цепь кренки. 9 вольт падения при токе 10мА. Выходит где-то 0.9Вт. Вроде бы, не сильно много.

да, я знаю. оно ничем не лучше/хуже моего. так же там стоит компаратор ), так же там стоит ключевой транзистор. по деньгам почти тоже выходит. по времени покупки/доставки быстрее. если плата готова, то время сборки минут 40. контроллер зашить — самое быстрое. самое долгое это подобрать резистор для правильного срабатывания. но я потом приловчился программно напряжение подбирать. но для этого надо исходник править. зато, получается совсем быстро )). запаял делитель, и подбирай под него уровни ). можно вообще поставить переменный резистор и крути его. даже купил для пробы. но тут уже габариты становятся больше. посему, мой выбор — программно править )

а не проще взять плюс с замка зажигания?

Нет, мне проще было завести отдельный провод от аккумулятора в салон, там повесить колодку раздаточную. ПРи этом не нужно брать откуда-то провод. Опять же, доп.нагрузка на замок зажигания. А нафига?

не знаю как на калине, но на волге гораздо сложнее завести в салон плюс от акб, чем взять его с зажигания.
релюшка за 50р + клеммы.
а в схеме один мосфет рублей 30 стоит + время на написание прошивки

Везде свои сложности, факт. Но и волги у меня нет ). Да и мосфеты можно ставить не такие — это я взял с большим=большим запасом. Можно ставить по 15 рублей, в корпусе SO8, 15-ти амперные.
Опять же. Нужно включить подогрев сидений только при работающем двигле. А с замка зажигания подогрев будет работать уже тогда, замок повернут.

В общем, столяру столярово, кесарю кесарево. На вкус и цвет все фломастеры разные.

Шикарная штука. и прошивку выкладываешь?
Применение например для светодиодных дневных огней.
Спасибо!

прошивку хотел выложить, но кроме картинок ничего выложить не выходит. Как вариант (скопировать между строками с ——— и сохранить в hex, черточки не копировать )
———————————————————————
:100000000EC080C0FDCFFCCFFBCFFACFF9CFF8CF29
:10001000F7CFF6CF0A000100040014000000F894A6
:10002000EE27ECBBE5BFF8E1A4B7A77FA4BFF1BD05
:10003000E1BD8DE0A2E0ED938A95E9F780E4A0E6CA
:10004000ED938A95E9F7E6E1F0E0C8953196802DC9
:10005000C8953196902D0097B9F0C8953196A02D8E
:10006000C8953196B02DC8953196102CC89531960B
:100070006E2F7F2FF02DE12DC89531960D920197AF
:10008000D9F7E62FF72FE1CFEFE9EDBFC0E76EC05C
:10009000E881E7B980E18A95F1F7369A349BFECF83
:1000A000349AE4B1F5B10FC0C29A882009F4B89A25
:1000B000E881E03031F0E150E883E4E6F0E0BCD0E4
:1000C000F7CFC298B89821960895662009F0089550
:1000D000C49AEAE04E2EE5E0B2D0E1E06E2E08953B
:1000E000E1E0E41520F4E0E3F5E7A6D008C0C49B06
:1000F00002C0EEE1A4D0C498662009F06A94E1E061
:100100004E2E08950A921A92FA926A937A938A93DB
:100110009A93AA93BA93EA93FA93EFB7EA93E1E03A
:100120008ED0B49903C0D1DF662412C0E4E14E0E34
:10013000E8E05E2EB1990CC05A94EAEFF0E07CD072
:10014000552029F4E1E07BD04424E2E06E2EF2CF8A
:10015000E991EFBFF991E991B991A99199918991AB
:1001600079916991F990199009901895E0E8E6BDA8
:10017000E0E0E6BDE0E1E8BBE5E1E7BB62D0E2E458
:10018000EFBDE5E0E3BF5DD0E0E4EBBFE0E0E5BF5D
:10019000E0E4EABFE0E0E9BFE0E8E8B9E0E0E3B9C5
:1001A000E4BBE4B3E370E4BBA39AE0E0E7B9E3E8BF
:1001B000E6B97894B898E8EEF3E03ED047D0E8E4AA
:1001C000F1EE6AE570E4EAD008F07FDF3FD0E2E5C7
:1001D000F8EB6EE470E4E2D010F0442011F480DF1C
:1001E00029C034D0ECEEF1E568E570E4D7D0F0F446
:1001F000B49B1AC0E1E08E2E22D08A94EAE0E41586
:1002000069F4E1E0E71551F4E4E07E1638F4E2E049
:1002100016D0E8ECF0E010D07394F6CFE4EB7E1645
:1002200010F04A9477247394662404C0E1E0E41546
:1002300008F4C29AC0CFFFCFFA93EA9314C0EA93AE
:1002400033CFE0E0E2BFE6BFE9BD0895E3E0EA9323
:100250001FDF6627772742D0A0E0B0E080EA9BE36B
:100260006BD0C9D00895E991F991309639F080EBBF
:1002700094E00197F1F7A8953197C9F708955523B0
:1002800042F4503811F4E0FF04C03196691F791F21
:100290006BF050E8572711F45F933CC05F3F31F09B
:1002A000660F000C57956795752F08955F93002092
:1002B0000AF03CC035C050E8192E1522880F991F4E
:1002C0009527550F879550E8072E0522660F771F53
:1002D0007527550F67950895689401C0E894309785
:1002E00060407040B1F0002426F0772312F40094AF
:1002F00075D0172E7EE1112032F07A95EE0FFF1F98
:10030000661F111CF9CFEF2FF62F612D5F93C1DF10
:100310005F910895EE27FF27662777275F9108955D
:10032000EFEFFFEF6FE77FEF5F910895EFEFFFEFE4
:100330006FE77FE75F9108955F93BDDF703851F3FA
:10034000903841F301240894791F23F41CF3002012
:100350003AF3ECCF3F934F9311243327442755278B
:1003600098E1330F441F551FEE1FFF1F661F30F427
:100370003A0F4B1F581FE11DF11D611D9A9589F71A
:100380004F913F9166232AF0550FEE1FFF1F661F06
:1003900002C07395E3F273DF5F91089599239AF099
:1003A000772342F0971748F029F4AE17BF07860766
:1003B00020F031F0989488940895989408940895C2
:1003C0001894889408957723C2F7971798F3A9F79C
:1003D000EA17FB07680788F399F3ECCFF09560956F
:1003E0007095E195FF4F6F4F7F4F08956F2F660F08
:1003F000660B762F0895AE2FBF2F862F972F089567
:00000001FF
———————————————————————

Да просто в архивчик и на sendspace.com а сюда ссылочку,
буду признателен.
Кстати после выключения двигателя нагрузка отключается?

Ну, и можно из комента выше скопировать в блокнот и сохранить в файл с расширением hex

Шикарная штука. и прошивку выкладываешь?
Применение например для светодиодных дневных огней.
Спасибо!

С ДХО на диодах — тут есть сложность. Нужно же вводить блокировку от габаритных огней… Как программно сделать — не знаю. Не умею я писать программы. Можно, в принципе поставить транзисорный ключ, который будет перемыкать нижний резюк в делителе напряжения на АЦП.

Предлагаемое электронное реле автоматически отключит потребителей электроэнергии от сети, если напряжение в ней стало ниже 180 В или выше 250 В, и подключит их обратно после восстановления нормального напряжения. При самостоятельной сборке оно обойдётся значительно дешевле аналогов промышленного изготовления.

Схема реле контроля напряжения показана на рис. 1. Через диод VD1 положительные полупериоды сетевого напряжения поступают на два делителя напряжения, причём верхнее плечо каждого из них составлено из трёх резисторов (R1-R3 и R8-R10), соединённых последовательно. Это нужно для того, чтобы падение напряжения на каждом из резисторов не превысило допустимого для них значения даже при аварийном повышении напряжения в сети до 400 В (например, при обрыве нулевого провода на его вводе в дом).

Читайте также:  Сарай из пеноблоков своими руками пошаговая инструкция

Рис. 1. Схема реле контроля напряжения

Делитель на резисторах R1-R4 использован в узле обнаружения выхода сетевого напряжения за нижний допустимый предел, который устанавливают подстроечным резистором R4. Делитель на резисторах R8-R11 работает в узле контроля верхнего предела сетевого напряжения, устанавливаемого подстроечным резистором R11.

Интегральные параллельные стабилизаторы напряжения TL431CZ (DA1 и DA2) использованы здесь не по прямому назначению. Они служат пороговыми устройствами. Если напряжение, поданное на управляющий электрод такого стабилизатора, меньше внутреннего образцового напряжения 2,5 В, то его участок анод-катод закрыт, а если больше — открыт.

Поскольку на управляющие электроды стабилизаторов в рассматриваемом случае поступают через диод VD1 только положительные полупериоды сетевого напряжения, то постоянное напряжение на катодах стабилизаторов будет примерно равно напряжению питания при амплитуде пульсаций меньше порога, и уменьшается до 2 В, когда она больше порога.

Хочу сразу отметить, что обычным мультиметром измерить амплитуду пульсирующего напряжения на управляющих электродах стабилизаторов нельзя. Поэтому для регулировки порогов приходится подавать на вход устройства сетевое напряжение через лабораторный регулируемый автотрансформатор (ЛАТР). Поочерёдно устанавливая с его помощью это напряжение равным нижнему (обычно 180 В) и верхнему (обычно 250 В) допустимым пределам, находят такие положения движков подстроечных резисторов (соответственно R4 и R11), при которых на выводах 8 и 9 логического элемента DD1.4 начинают появляться импульсы. В полностью собранном устройстве регулировку можно производить и без контроля появления импульсов по гашению светодиода HL1.

В исходном состоянии, когда напряжение сети в норме, на управляющем входе стабилизатора DA2 напряжение не превышает 2,5 В. Поэтому на катоде DA2 и на выводе 8 элемента DD1.4 действует высокий логический уровень напряжения. При этом на катоде стабилизатора DA1 и на входах элемента DD1.2 напряжение ниже порога переключения последнего благодаря сглаживающему действию конденсатора C3. На выходе элемента DD1.2 и на выводе 9 элемента DD1.4 уровень напряжения высокий. Значит, на выходе элемента DD1.4 уровень низкий и транзистор VT1 закрыт.

Конденсаторы C1 и C2 заряжаются через резистор R7. Приблизительно через 5 с после начала их зарядки напряжение на входах элемента DD1.1 достигает порога его переключения. Это приводит к установке на его выходе низкого уровня, а на выходе элемента DD1.3 — высокого. Через резистор R13, светодиод HL1, излучающий диод оптрона U1 течёт ток. Фотосимистор оптрона, открываясь в каждом полупериоде сетевого напряжения, открывает и симистор VS1. Потребители подключены к сети. Светодиод HL1, сигнализируя об этом, включён.

При напряжении в сети выше 250 В периодически открывается стабилизатор DA2. В этот момент на выводе 8 элемента DD1.4 появляется низкий логический уровень. На выходе этого элемента он проинвертирован и открывает транзистор VT1. Конденсаторы C1 и C2 быстро разряжаются через резистор R5 и открытый транзистор. Это приводит к установке низкого уровня на выходе элемента DD1.3 и прекращению тока в цепи светодиода HL1 и излучающего диода оптрона U1. Теперь светодиод HL1 погашен, а оптосимистор оптрона и симистор VS1 больше не открываются. Потребители отключены от сети.

Как только сетевое напряжение возвратится в допустимые пределы, стабилизатор DA2 закроется. Это приведёт к закрыванию транзистора VT1, и приблизительно через 5 с потребители будут подключены к сети.

При сетевом напряжении ниже 180 В прекратит открываться стабилизатор DA1. Конденсатор C3 зарядится до напряжения питания, что переключит элемент DD1.2 в состояние с низким уровнем на выходе. Поскольку таким же будет уровень на выводе 8 элемента DD1.4, на выходе этого элемента он станет высоким. Это откроет транзистор VT1 и, как уже было описано, приведёт к отключению потребителей от сети.

Симистор BT138-600 (VS1) рассчитан на ток до 12 А. При коммутации нагрузки мощностью до 150 Вт он практически не нагревается. Но если мощность больше, ему обязательно нужен теплоотвод. Поэтому симистор размещён на краю печатной платы для возможности уста новки теплоотвода.

В состав описываемого реле контроля напряжения входит источник питания его электронных узлов, схема которого изображена на рис. 2. Конденсатор C4 гасит избыток сетевого напряжения, резисторы R18 и R20 ограничивают ток его первоначальной зарядки, диодный мост VD2 выпрямляет ток. Резисторы R16, R17 и R19 служат для разрядки конденсатора C4 после выключения питания. Их — три, по причине, описанной ранее.

Рис. 2. Схема источника питания электронных узлов

Транзисторы VT2, VT3 и параллельный стабилизатор TL431CZ (DA3), который здесь использован по своему прямому назначению, обеспечивая постоянную нагрузку моста VD2-VD5, поддерживают на входе интегрального стабилизатора DA4 напряжение 13 В. Его точное значение устанавливают подстроечным резистором R21. Напряжение 9 В с выхода стабилизатора питает электронное реле.

Работа этого источника питания проверена при сетевом напряжении от 100 до 270 В. Подать на него более высокое напряжение мне не позволил имеющийся ЛАТР.

Печатная плата (рис. 3) изготовлена методом термопереноса рисунка печатных проводников на медное покрытие фольгированного с одной стороны текстолита. На её свободную от фольги сторону тем же методом нанесены позиционные обозначения элементов и пояснительные надписи.

Рис. 3. Печатная плата

Расположение деталей на печатной плате показано на рис. 4. Конденсатор C4 — плёночный на постоянное напряжение 630 В. Но с учётом возможности значительного повышения напряжения в сети лучше использовать конденсатор не менее чем на 1000 В постоянного или 400 В переменного напряжения. Резисторы R5, R14, R15, R18 и R20 — МЛТ или подобные указанной на схеме мощности, остальные конденсаторы и постоянные резисторы — типоразмера 1206 для поверхностного монтажа. Подстроечные резисторы — 3296. На плате предусмотрены крепёжные отверстия для теплоотвода транзистора VT3. Тип теплоотвода — HS 205-30, размеры — 30×33,5×12,5 мм.

Рис. 4. Расположение деталей на печатной плате

Транзистор IRLML0030TR можно заменить другим маломощным полевым n-канальным с изолированным затвором. Вместо диодов FR207 подойдут любые выпрямительные с допустимым обратным напряжением не менее 600 В. Светодиод HL1 — любой, желательно зелёного свечения.

Поскольку найденное при налаживании устройства положение движков подстроенных резисторов в процессе эксплуатации может быть случайно изменено, я рекомендую после налаживания заменить каждый из этих резисторов парой постоянных. Суммарное сопротивление каждой пары должно быть равно введённому сопротивлению заменяемого подстроечного резистора.

Самодельное реле контроля напряжения не имеет, естественно, никаких сертификатов соответствия предъявляемым к таким устройствам требованиям. Поэтому его недопустимо устанавливать в подъездных электрических шкафах, общедомовых вводно-распределительных устройствах и других подобных местах. Но для собственного дома, гаража, дачи, квартиры оно вполне подойдёт. В связи с тем, что все его детали имеют гальваническую связь с электросетью, при налаживании и эксплуатации этого реле следует соблюдать осторожность и не прикасаться руками и инструментом с неизолированными ручками к деталям и печатным проводникам, пока оно не отключено от сети.

Автор: А. Гусев, г. Муром Владимирской обл.

Мнения читателей

Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:

Ссылка на основную публикацию
Электрическая схема ваз 2107 карбюратор с описанием
Принципиальные схемы электрооборудования на ВАЗ 2107 1982+ г.в., для всех автовладельцев. Некогда «шестерка»- считалась престижнее, чем ВАЗ-2103, так и ВАЗ-2107...
Что появляется весной на деревьях
Татьяна Гребенюкова Прогулка «Первые листья на деревьях» Тема: «Первые листья на деревьях» Задачи: Формировать у детей умение целенаправленно осуществлять наблюдение,...
Что приготовить из филе сома
Уха в домашних условиях 4.5 9 Перед вами - простой рецепт приготовления ухи простой в домашних условиях. Для приготовления ухи...
Электрическая цепная пила champion 324n 18
Содержание Мощная, надежная в использовании, неприхотливая, полупрофессиональная электропила Чемпион 324n 18 позволяет выполнять большинство хозяйственных работ. Она станет надежным помощником...
Adblock detector